Ремонт гаража в частном доме

Любые постройки в доме со временем приходят в негодность. Особенно это касается технических помещений, где испарения от нефтепродуктов и постоянные колебания температуры существенно ускоряют данный процесс. Поэтому лучше не дожидаться, пока гараж дойдёт до аварийного состояния и своевременно провести ремонт.

В большинстве случаев ремонтные работы не требуют специальных навыков и серьезно квалификации. И всё же в этом деле существуют определённые тонкости, знание которых позволит избежать серьёзных ошибок.

Оценка состояния помещения

В первую очередь необходимо детально обследовать имеющуюся постройку. В ходе осмотра оценивается состояние следующих объектов:

• стены;
• пол;
• подвал;
• провода и соединения электрической сети;
• крыша;
• ворота.

Это поможет понять, что конкретно потребуется исправить, и определиться с планом будущей реконструкции.

Ремонтные работы

Перед началом основных работ нужно рассчитать максимальный бюджет и допустимые сроки проведения ремонта. Все последующие действия будут проходить, исходя из этих расчетов. Лучше всего вести процесс поэтапно, учитывая особенности конкретного строения.

Электричество

Зачастую в гараже нет широких окон, которые обеспечивают поступление естественного света. Поэтому в данной ситуации наиболее актуален вопрос полноценного освещения. Однако для этого нужно иметь качественную электрическую сеть.

Большинство старых советских кабелей, проведённых в гаражи, состоят из алюминиевых жил. Данная проводка легко подвергается деформации, что ведёт к нарушению пожарной безопасности. Но даже если электрификация была произведена сравнительно недавно, рекомендуется проверить целостность всех электрических проводов и соединений.

В случае необходимости замены электрической сети, используются двухжильные медные кабели, площадью сечения 2,5 мм. При наличии заземления применяются трёхжильные элементы. Для дополнительной изоляции используются гофротрубы.

Кабели прокладываются от основной сети к установленному в помещении электросчётчику, а оттуда к автоматическим выключателям, источникам света и электрическим разъёмам. На данном этапе можно добавить освещение или переустановить розетки.

Если в помещении имеется мастерская, где ведутся электротехнические работы, рекомендуется также установить стабилизатор напряжения. Это поможет избежать поломок электроприборов.

Стены

Необходимо очистить поверхность от штукатурки и прочих элементов старой отделки (если они имеются).

В большинстве гаражных помещений стены состоят из бетонных блоков или кирпича. Помимо прочности, к преимуществам этих поверхностей относится возможность своевременного определения появившихся трещин. Деформация исправляется с помощью армированной ленты и штукатурки. Для устранения более крупных трещин понадобится металлическая сетка, монтированная на дюбели.

При необходимости утепления монтируется пенопласт или минеральная вата с последующим армированием.

Затем наносится новая штукатурка. Если планируется получить идеально ровную плоскость, оштукатуривание происходит в три этапа, с перерывами на полное высыхание каждого слоя. Для дополнительного утепления можно использовать специальную «тёплую» штукатурку, включающую особые добавки (пенополистирол, опилки, вермикулит).

Готовые стены можно покрыть слоем финишной шпаклёвки или огнестойкой краской.

Потолок и крыша

Имеющиеся щели на потолке заделываются таким же способом, как и на стенах. Во избежание дальнейшей деформации желательно позаботиться о предотвращении промерзания поверхности. Процесс работы по утеплению зависит от структуры верхнего покрытия.

Для плоской крыши подойдет наружное утепление. По всему периметру очищенной поверхности собирается опалубка или парапет. После на крышу засыпается керамзит. Толщина слоя в каждом случае рассчитывается индивидуально. Поверх утрамбованного керамзита устанавливается гидроизоляция или бетонная стяжка.

Двускатную крышу утепляют изнутри при помощи минеральной ваты, пенопласта или иного теплоизоляционного материала. При этом нужно позаботиться о гидроизоляции и оштукатуривании потолка.

Пол и подвал

Необходимо удалить всю имеющуюся в подвале плесень, обработав проблемные участки антибактериальным составом. На данном этапе проверяется вентиляция и утепляется верхняя часть погреба во избежание появления конденсата.

При наличии трещин и выбоин на полу устанавливается цементная стяжка толщиной 1 см. Можно использовать специальный наливной пол.

Для предотвращения последующего загрязнения, на высохшую поверхность монтируется плитка, которая легко отмывается от масла и бензина. При этом часть вышедшей из строя плитки впоследствии можно будет заменить, не снимая весь слой.

Ворота

Вначале нужно удалить всю старую краску и проверить металлические ворота на наличие ржавчины. Проблемные участки зачищаются с помощью крупной наждачной бумаги и обрабатываются грунтовкой. После этого плоскость покрывается новой краской.

При необходимости можно утеплить внутреннюю часть пенопластом с последующей обшивкой ориентированно-стружечными плитами.

При существенной деформации полотна или основных крепежей, целесообразно заменить ворота. Специфика монтажных работ зависит от выбора конструкции. Установить простые распашные ворота можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В то время как монтаж подвесных секционных элементов лучше доверить специалистам, обладающим определённой квалификацией.

Оборудование гаражной мастерской

При наличии достаточного пространства, приемлемой вентиляции и теплоизоляции при гараже возможно оборудовать небольшую мастерскую.

Для этого потребуется установить прочный верстак и настенные полки. Некоторые хозяева собирают их сами из дерева или иных подручных материалов. Однако в целях повышения безопасности рекомендуется использовать огнеупорные металлические конструкции.

В целях более рационального использования пространства, на стены монтируются дополнительные крючки и подвесные элементы для хранения оборудования, а также магнитная лента для металлических деталей. Для хранения мелких элементов используются пластиковые банки и контейнеры.

Необходимо расположить рабочую зону так, чтобы находящийся там человек имел возможность оперативно покинуть помещение в случае возникновения аварийной ситуации. При этом все оборудование в мастерской должно быть отделено от зоны подъезда и нахождения транспортного средства не менее чем на 1 метр.